Starline A91 и выключение габаритов

[Asder_SS]

короче увы и ах. ничего не выключается. подключение 100% правильное ну негде там ошибиться.2раза пересобирал всю схему.релюшка щелкает.
стал под конец проверять. габариты отключаются если после вытаскивания ключа из ЗЗ подать минус в сторону машины на провод концевика вод двери если перед этим не вытаскивать ключа то щелчок есть а отключения нет.отключаются даже если вставить-вытащить ключ на машине в режиме охраны и потом коснуца корпуса этим контактом.но видимо что-то там внутри не видит "вытаскивания ключа из ЗЗ" при иммитации.это в самом начале замка фигнюшка которая приподнимается при вставлении ключа.или не ключа даже пофиг вообще ножницы тоже канают. Только вот где она в проводах.. Я все 100% по схеме подключил =\

[Asder_SS]

Видимо нужно еще иммитировать на какойто (видимо тот шестой что не используется 6контактным разъемом сигналки) провод ЗЗ чтото..что? Отсутствие минуса чтоли? И как..Реле?

[alec67]

Доброй ночи!
Вижу, что продвинулись ...но недалеко! Я не знаю как вы там диоды подключили в схеме и электоролитический конденсатор (у него есть плюсовой и минусовой входы). По интернету её не проверить. Нужно проверять что появляется на проводе который подключен в цепь концевика к блоку, должен быть импульс "-" кратковременный. Можно проверить светодиодной контролькой или мультиметром.

[Старик]

Asder_SS, здравствуйте! Я внимательно прочитал всю переписку. Выскажу свое мнение: информации для решения всех проблем уже более, чем достаточно. НО! Эту информацию нужно ВОСПРИНЯТЬ. А для этого нужно хотя-бы ТЕРМИНОЛОГИЕЙ владеть. К сожалению инструкции по типу : "зацепите хреновину за ерундовину и когда кувылдочка ударит по наковаленке - отскочь и не отсвечивай" - Вы от нас вряд-ли дождетесь. Тем более - мы не знаем вашего лексикона в разделе электротехники и непонятно - что Вы поймете под хреновиной, а что под наковаленкой. Так что остается самый верный путь - ВЖИВУЮ обратиться к тем, кто понимает в электротехнике, а лучше в автоэлектрике. А еще лучше - в электронике - раз уж разговор пошел про резисторы, конденсаторы, диоды и направления токов в разветвленных цепях. Пока не спалили бортовую электронику или сигнализацию (а при отсутствии знаний и наличии неуемной энергии до этого недалеко).
Да, Ультрастар ВКЛАДЫВАЕТ в коробку типовую схему подключения (спасибо ему за это)! Да, есть КАРТЫ монтажа (За них ОГРОМНОЕ спасибо). НО! Автомобили такие же разные, как и женщины. А автомобили с одной фамилией (и даже именем), но разных годов выпуска имеют (как и женщины), мягко говоря, разную комплектацию. И то, что подходит одному (одной) может потребовать доработки, чтобы подошло другому (другой). А вот как это обеспечить (доработать, чтобы достигнуть желаемого) - тут ОПЫТ нужен (что в случае с автомобилями, что в случае с женщинами). а кавалерийскими наскоками тут ничего путного не сделать.
Ну либо:
1. Прочтите азбуку установщика.
2. Изучите ТОЭ (теоретические основы электротехники).
3. Изучите АЗЫ электроники (хотя-бы выпрямители, транзисторные усилители).
Когда это все освоите НАЗУБОК - беритесь за установку сигнализаций. Иначе установка будет КРИВОЙ. И такое нередкость и у "профессионалов" (которые таковыми себя считают, но далеки от действительного смысла этого термина).

[Asder_SS]

НА конденсаторе минус нарисован как бы.. Диоды на схеме все кроме одного изображены в виде картинок с обозначенными катодами. Один изображенный схематично треугольником я поставил верно т.к. 10 раз перечитал раздел в азбуке про протекание тока и обозначение. Очередной человек который только сказал что я дурак а не помог чем-то. Ну не хотите - не помогайте вы же мене ничем не обязаны правда? Если никто не будет помогать буду разбираться сам. Или перепитаю габариты на зажигание и забуду про проблемы. Ночь трасса?Пофиг - аварийка есть.
Но проблему хотелось бы решить.Решать буду после 8 марта.

[alec67]

Asder_SS
Вы не ответили про

Нужно проверять что появляется на проводе который подключен в цепь концевика к блоку, должен быть импульс "-" кратковременный. Можно проверить светодиодной контролькой или мультиметром

И все же?
На конденсаторе ВСЕГДА есть маркировка "+" только на китайских изделиях встречается "-". Свои познания в области автоэлектрики не рекламирую. Просто рекомендую. Если вы проверили, что при подаче импульса "-" после останова двигателя, свет отключается, значит нужно искать причину, по которой не работает предложенная Вам схема! А схема то рабочая....и не на одной машине уже проверенная.
Я на свою работу даю гарантию "ДО СМЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦА АВТО". Думаю, что это ответ на Ваше

Если никто не будет помогать буду разбираться сам.

Я не вижу понимания Вашего в вопросах, поэтому и пытаю Вас по полной. Потом же меня и обвините, что не так саказал, не ту схему прислали и вообще послал

[Старик]

Я не вижу понимания Вашего в вопросах, поэтому и пытаю Вас по полной. Потом же меня и обвините, что не так саказал, не ту схему прислали и вообще послал

Вот и я не увидел "понимания вопроса". Но опускаться до обзываний - не опустился. Просто попытался популярно объяснить, что не по плечу задачу автор вопроса на себя взвалил. Если человек усмотрел в моих объяснениях намек на уровень его познаний, как, мягко говоря низкий - его дело. Удивляюсь только - как это еще никто себе аппендицит не вырезает по подсказкам с форума хирургов. А то доверия-то к больницам нету - того и гляди - зарежут на операционном столе.
А по существу вопроса могу сказать следующее:
1. Схема, предложенная Ультрастаром - РАБОТАЮЩАЯ. Не раз её использовал (На Шевроле Каптива, например).
2. Место её подключения приведено верно в схему автомобиля (Спасибо Саше Ales67).
3. Если нужна и блокировка дополнительная, то её можно подключить так же на красно-черный провод, только из-за необходимости алгоритма НЗ для схемы гашения придется довольствоваться и реле блокировки в режиме НЗ-контактов. Для развязки цепей гашения и блокировки желательно установить еще два диода. Их катоды соединить вместе и подключить к черному с красной полосой проводу, идущему от основного блока, а аноды соответственно - один к управляющему проводу реле блокировки, а второй анод - к схеме гашения (туда, куда приходит черно-красный провод).
Удачи.

[Asder_SS]

может мне и китайский продали в Чип и Дипе.. Ножки разной длины и около одной минусы нарисованы.
примерно такой вот.


Я уезжал так что ничего проверить и не мог. Сегодня-завтра попробую посмотреть если будет время ручник..

[Asder_SS]

Asder_SS
Если вы проверили, что при подаче импульса "-" после останова двигателя, свет отключается, значит нужно искать причину, по которой не работает предложенная Вам схема! А схема то рабочая....и не на одной машине уже проверенная.

я проверил?..возможно я ниче не проверил. Я проверил что если на заглушенной с АЗ машине с горящими габаритами :
1.вставить-вытащить ключ ( можно чутьчуть для поднятия железки в самом начале личинки)
2.коснуться концевиком вод. двери замка зажигания ( минуса )
---- гаснут габариты и не срабатывает охрана.

И как я себе понимаю эта "схема" должна делать эти действия за меня. Только вот как она иммитирует вставку-вынимание ключа для меня осталось загадкой.

[Старик]

Только вот как она иммитирует вставку-вынимание ключа для меня осталось загадкой.

Схема не имитирует вставку/извлечение ключа. Все гораздо проще - штатная автоматика ВИДИТ ЗАЖИГАНИЕ при автозапуске (и включает свет) - и ей этого достаточно и без обнаружения наличия/отсутствия ключа в замке. А вот чтобы погасить свет после пропадания зажигания - НАДО СЫМИТИРОВАТЬ открытие двери. А это как раз и делает предложенная схема. Соберите её "на столе". Запитайте. А сигнал, который должен приходить с черно-красного провода сигнализации имитируйте касанием "массы-общего-минусового провода питания", удержанием в течение хотя-бы 10 сек и затем ОТПУСКАНИЕМ этого провода. В момент отпускания должен быть щелчок реле - его сработка. У Вас так? Конденсаторы на фото - импортные. У них маркируется контакт "минус" - полоска вдоль всего корпуса со значками "-". Соответственно ножка, которая ближе - минусовая. Другая - плюсовая. Желательно, чтобы где-то на корпусе была надпись типа -40...+85С. Вторая цифра особого значения не имеет. а вот первая должна быть -40. Это температурный диапазон, в котором конденсатор сохраняет свои свойства. Другие будут работать нестабильнее-хуже.

[Asder_SS]

Я просто уже устал собирать-разбирать панель поэтому мне лень добраться до проводов этих и погода испортилась в Москве..А никто меня не слышат все уперлись что ничего не знаю и не понимаю и неправильно подключаю и продолжают гнуть - делай по схеме делай по схеме..
Теперь по поводу поста.. Она видит зажигание, включает свет..Дальше я, находясь в машине, держа в руке концевик вод. двери делаю вид что я вышел и жму на постановку на охрану. Машина глохнет встает на охрану. Габариты горят. Далее я проводом который у меня в руках касаюсь минуса.........И что гаснут габариты? Нет. Они НЕ гаснут. Далее я приподнимаю пипку в начале ЗЗ опускаю и еще раз касаюсь этим проводом ЗЗ. Щелк. Габариты потухли. Можно включить - выключить их на переключателе и тронуть минус - они не погаснут. Нужно поднять-опустить пипку и тогда они гаснут. Это факт. Далее делаем вывод что если приведенная схема посути делает то что я делал - касается проводом концевика минуса - нихрена она и не выключит.

п.с. поповоду щелчков..не уверен что у меня в этот момент щелкает.не помню точно.щас пойду проверять через некоторое время...


__

Вот щас сижу в машине. при открытой двери при вставлении-вынимании ключа загоряются-гаснут габариты..ЩАс буду подключать опять эту схему всю.
щелкает реле при глушении с автозапуска.завожу становица 0,89 между 30 и +12.при глушении скачек до 4в потом 0,88 опять.
сломалось сопротивление.ножка отломилась под корень.попробовал без него.осознал зачем оно там стоит =) без резистора между 30 и +12 держится 12 вольт. после постановки на охрану. и если в этот момент ключ вставлять-вынимать то гаснут и загораются габариты.и салонный свет вроде.и писк появляется как при оставленном ключе. так что я делаю вывод что я правильно все собрал!машина видит открытую дверь!но ей нужен еще ключ!
не работает схема без вынимания ключа блин!!!!!!!!!

[Старик]

не работает схема без вынимания ключа блин!!!!!!!!!

Ну что тут можно сказать - значит придется ИМИТИРОВАТЬ наличие ключа в замке зажигания. Где-то есть провода и контакт на корпусе замка. надо разбираться - что происходит с этим контактом при вставленном ключе/вытащенном ключе и имитировать эти состояния контактами дополнительного реле, обмотка которого подключается параллельно обходчику на все время запуска мотора.

[Asder_SS]

Вот я щас и пытаюсь найти где эти провода которые отвечают за это..Но не зная как называется сложно погуглить..

Слышал что существуует такое реле как бы с задержкой..Т.е. если я найду эти провода можно сделать что при включении зажигания оно сработает замкнет контакты а после отключения через какой то промежуток времени отрубит эти контакты.. Но меня интересует надежность этой схемы. В плане если иммитация двери сработает на долю секунды раньше чем иммитация ключа - хрен чего выключится..

п.с. Чем я рискую если я не поставлю такой резистор ( или поставлю другой чтоб 12В держалось хотя бы секунд 10 ) ?Что будет если просто оставить конденсатор и пока он не разрядится будет машина думать что дверь открыта?Точнее не вся машина же а система эта несчастная..
Или послабее резистор..Реально такой подобрать? Тогда проще будет уложиться в какой-то промежуток времени с иммитацией ключа.

[alec67]

Но не зная как называется сложно погуглить..

Это называется....."Схема подключения замка зажигания" и контакты "ключ в замке". Сделал уже не одну Алмеру, Ваш пример единичный. Сейчас покопаюсь в схемах.

[Asder_SS]

Я про это говорил 2 страницы назад но все упорно не слушали и говорили что я кривой и мне не дано. Короче проблема решена путем изменения схемы. Теперь габариты работают только с зажиганием. Но если решение существует я бы с радостью его узнал никто не мешает воплотить его в жизнь. Пробовали эти провода и замыкать релюшкой и с разных мест минус туда кидать..Все никак.